Автомобильный завод УАЗ, на протяжении десятков лет выпускает несколько моделей. Одной из подобных моделей является УАЗ Хантер, который является модернизированной вариацией модели УАЗ 469, 1972 года выпуска. Сам вариант Хантер выпускается с 2003 года по сегодня.

Дата построения с 2006 года и по сей день.

1. Первое что мне понадобилось для построения настоящей рыбацкой тачки это сам автомобиль УАЗ (Буханка) стандартной комплектации 2001 г. выпуска, двигатель 402, категория В. Куплена за 80000 руб.

2. Для теста внедорожных качеств автомобиля и не внесения корректив в кузов и подвеску мною было приобретено 4ре колеса Yakohama Geolander M/T 30 дюймов. Тtсты прошли успешно, но ширины резины было маловато, так как от большого веса буханка глубоко проваливается в снег. Цена резины за 4-ре колеса 20000 руб.

3. Чтобы улучшить проходимость автомобиля мною было приобретено два 70% самоблокирующих диференциала фирмы НИФРИ для установки в передний и задний мост. После установки и испытаний проходимость буханки на низких скоростях увеличилась на 60%, на скорости выше 40 км/ч проходимость возросла на 40%. Цена блокировок 2шт. 18000 руб.

4. Для настоящего джипа не маловажно иметь хороший внешний вид! Для этого мною и парнями из клуба были приняты серьезные меры: произведена покраска авто в бело-зелёно-черный окрас. Цена краски и расходников 5000 руб.

5. Следующей ступенью роста внедорожника было приобретение резины Yakohama Geolander M/T 33-12.5, для установки понадобилось поднимать кузов от рамы и раму от мостов. Материалы для лифтовки: Швеллер 14 высотой длинной, 2а листа по 1,5 метра и 4ре кусочка по 6см., 4ре проставки между рессорой и мостом по 6см. высотой сделаны под заказ. Так же для удлинения тяг коробки, раздатки, рулевой колонки, ручника использовались подручные материалы. Общая длинна лифта получилась 20см. При проведении испытаний выяснилось что проходимость автомобиля увеличилась примерно на 20%, но образовалось два недостатка:
Резина стала цеплять края юбки кузова спереди.

Рулевое управление стало очень тяжким особенно в моментах когда автомобиль двигался по бездорожью. Цена резины 28000 руб. всех остальных материалов 3000 руб.

6. Что за внедорожник без лебедки? Этот вопрос меня не отпускал… и мною была приобретена лебёдка Tabor 9k, для её монтажа на раму использовался кусок толстостенного швеллера шириной 20см и труба 60-ка для замены стандартного бампера. Цена лебёдки 18000 руб.

7. Следующий шаг это устранение образовавших недостатков.
Обрезал слегка передние арки дабы не порвать резину.
Приобрел гидра-усилитель руля Белорусского производства и для улучшения управления бал взят руль и рулевая колонка от автомобиля Tayota Mark II.

Во время испытания сразу же ощутилось лёгкость управления :), но так же вылезли новые глюки:
на скорости выше 60 км/ч машину стало кидать по дороге, то влево то в право из за чувствительности гидроусилителя очень шумно работает и плохо давит насос для гидроча. Цена гидро-усилителя руля 18000 руб.

8. Для того чтобы машину не кидало по дороге мною был куплен демпфер рулевой фирмы Rancho. После установки и испытаний стало намного лучше, но я бы рекомендовал ставить демпфер фирмы TochDog с пружиной. Цена Rancho 2500 руб.

9. Так как автомобиль изначально готовился как средство для передвижения на рыбалку возникла необходимость в багажнике экспедиционного типа для перевозки лодки и всяких причиндалов, для этого я заказал багажник и лестницу к нему. Цена багажника с лестницей 10000 руб. доставка обошлась в 7000 руб.

10. Следующая ступень развития это улучшение тормозной системы авто так как буханка увесистая машина при передвижение с горы и в гору нужны хорошие тормоза. Для этого я приобрёл б/у мост гражданский в сборе с дисковыми тормозами. Понадобилось только поменять блокировку и правую гранату. Испытания показали 80% улучшение тормозных качеств. Цена моста 20000 руб.

11. Доработки авто: Я решил добавить по паре рессор на передок для того чтобы повыше задрать так же установлены проставки по 2см. между карданами и раздаткой. Для того чтоб при таком лифте кузова (более 20 см) не вырывало все 4ре. амортизатора стандартные заменены на новые усиленные от TLC-80, для установки понадобилось только на верхний шпиль амортизатора приварить кольцо и стал как родной :). Цена: 1го 1600р.

12. Счастливая дата 27.01.09г. Ура! пришел долгожданный МОТОР от Nissan Teranno TD27 турбодизель c коробкой автомат и раздаткой  Скоро начнётся замена органов Уаза.

В этой статье рассказывается, на что следует обратить внимание про покупке подержанного УАЗика. Большую часть информации я собрал, когда готовился купить УАЗ для себя, а затем дополнил и исправил текст, учтя собственные хождения по граблям 🙂 Статья о покупке УАЗ 3151х, известный как «козёл», однако большая часть информации актуальна и для любителей такой чудесной машины, как «буханка».

Что спросить по телефону

Разумеется, аборты по телефону не делают. В смысле — машину не покупают. Но зато вы можете решить, стоит ехать на осмотр машины или нет. Стоит учитывать, что мнение продавца часто субъективно и предвзято. Равно как и покупателя 🙂
год выпуска, цвет, пробег, начальная стоимость
состояние кузова (коррозия, перекрашен, антикор, вмятины)
крыша (металлическая, родная, заводской установки)
тип мостов (редукторные, колхозные, спайсер)
расход топлива и моторного масла
тип подвески (полностью рессорная или пружинная спереди)
наличие ГУРа
общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)
переделки владельца
проблемы с номерами кузова, рамы (шасси), двигателя
число владельцев автомобиля с момента его приобретения
место последней регистрации
возможность снятия/постановки на учет

Куда смотреть на стоянке

Полностью исправных УАЗов не бывает, равно как и полностью сломанных 🙂 Большинство неисправностей может быть устранено без последствий — вопрос только в необходимых затратах времени и денег.

Двигатель

До появления Хантера штатно ставились карбюраторные двигатели (чем выше по списку, тем чаще встречаются):
УМЗ 417 — 2,4 л., гильзованный
УМЗ 421 — 2,9 л., не гильзованный
ЗМЗ 402 — 2,4 л., гильзованный
ЗМЗ 410 — 2,9 л., гильзованный
На Хантер устанавливается ЗМЗ 409 — 2,7 л., не гильзованный, инжекторный
Подробнее о двигателях УАЗа можно прочитать на УАЗБУКЕ.
Двигатель должен заводится 🙂 Не должно быть синего или черного дыма из выхлопной трубы. Из маслоналивной горловины (крышку открывать осторожно) и шланга отвода картерных газов (снять с воздушного фильтра) не должно ОБИЛЬНО дымить. Просим кого-нибудь газануть пару раз, когда будем смотреть на выхлоп и картерные газы. Внимательно (с умным видом) слушаем двигатель на разных режимах. Клапана могут стучать — тепловые зазоры часто не отрегулированы. Но в целом никаких стуков и звонов быть не должно. Снизу двигателя ищем потёки масла. Сухой двигатель УАЗа — это фантастика (особенно карбюраторный) и капля на нижней крышке картера сцепления — непременный атрибут. Но потёки не должны быть обильными и под машиной не должно быть лужи.

Также проверяем:
Систему смазки
Для карбюраторных двигателей давление масла [1] 4 кгс/см2 — хорошо, 1,2 кгс/см2 — минимум. Масло должно быть по верхнему уровню, без пены, странных примесей и пузырьков (смотреть на масляный щуп).
Компрессию
Стоит проверить, если состояние двигателя вызывает сомнения [2] 1,0 МПа — хорошо, 0,6 МПа — минимум, важна равномерная компрессия по всем цилиндрам.
Систему охлаждения
Проверяем наличие тосола в расширительном бачке. Тосол должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов. Не должно быть подтёков тосола на радиаторе и двигателе. Двигатель должен прогреться до 75-85 градусов и держать постоянную температуру.
Генератор
При движении или небольшой подгазовке на плюсе аккумулятора должно быть около 14 вольт. На ХХ — не менее 12. Обычно достаточно показометра на приборной панели.
[1] — Давление масла измеряется на скорости 60 км/ч при включенной прямой передаче и выключенном масляном радиаторе. На ХХ давление масла будет ниже. Для примерной оценки давления можно просто погазовать. Обычно достаточно встроенного датчика давления масла и показометра на приборной панели.
[2] — Компрессию есть смысл измерять, если двигатель имеет большой пробег (более 80 тыс. км.), если плохо тянет или троит. Если давление масла мало или датчик/показометр давления масла не работает. Вы можете прочитать подробнее об измерении компресии и о том, как интерпретировать результаты. Для карбюраторного двигателя УАЗа компрессия должна быть не менее 6,65 кгс/см2 (660 кПа). Разница давления в цилиндрах не должна превышать 1 кгс/см2 (98 кПа).

Кузов

Основная проблема кузова — коррозия. Здесь многое зависит от владельца.
Места, где ржавеет сильнее и чаще:
Боковые стойки, идущие от пола к приборной панели, особенно на стыках с полом
Места крепления заднего сиденья (там поворотные кронштейны — умирает вокруг них)
Стыки с уплотнительной резиной стекол, особенно рамка лобового стекла
Часто гнилость кузова проявляется под пластиковым обвесом
Ожидаемы дырки или сильная ржа в полу в районе подножки водительской двери, под педалями
Пороги ржавеют изнутри — там скапливается грязь и влага
Юбка кузова сзади — смотреть на кузов снизу под задними фонарями
Проверяем:
Двери — работа замков при закрывании, щели сверху и снизу двери
Прямо ли стоят болты подушек крепления кузова к раме (смещение кузова при аварии).

Трансмиссия, Рулевое и Тормоза

В отличие от двигателя на узлах трансмиссии не должно быть капель масла. Смотрим КПП, РК, ГП переднего и заднего моста, а на военных мостах так же бортовые редукторы. Ничего из вышеперечисленного не должно шуметь на ходу при движении под нагрузкой, накатом и в режиме торможения двигателем. Исключение — РК с прямозубыми шестернями может тарахтеть в режиме торможения двигателем, а так же иногда под нагрузкой.
Рулевое должно быть без сильного люфта и заеданий.
КПП должна позволять включать передачи легко и без и выпадения. Посторонних шумов при этом быть не должно, кроме негромкого «щелк» и громкого «гррр-р-р-р» [3] при включении 1-ой и 2-ой передачи для 4-ступ. КПП старого образца.
Должен включаться передний мост и пониженная передача (хабы на передних колёсах должны быть включены)
Шкворни не должны иметь люфта (покачать за верхушку передние колеса — люфта быть не должно)
Минимальный выбег с выключенной на скорости 50 км/ч передачей — 400 м. К сожалению при покупке выбег обычно оценить не удается.
Тормоза должны схватывать с первого нажатия, усилие не должно быть очень большим. При торможении машину не должно уводить в сторону.
Игольчатые подшипники крестовин карданов не должны люфтить совсем, шлицевое соединение должно иметь небольшой люфт — кардан не должен качаться вверх-вниз более чем на 2-3 мм.
Кардан может прилично люфтить, если его повращать. Но люфт должен быть не в соединениях кардана, а в мосту и РК/КПП. Так на большинстве УАЗов.
На старых и сильно ржавых машинах стоит проверить состояние сливных/заливных пробок агрегатов (не срезаны ли шлицы под торцевой ключ)
[3] — Как отличить частично-синхронизированную КПП. Двойной выжим и перегазовка.

Рама

Кроме масляных потёков и карданов, лёжа под машиной стоит осмотреть раму. Рама может быть ржавой, но должна быть крепкой. Обычно проблемы с рамой бывают только у достаточно старых машин (разрушение коррозией) или побывавших в очень серьезных передрягах (деформация). Ржавеет рама сильнее всего у сочлинений. Смотрим на болты крепления амортизаторов, рессор, стремянки болтов. Это все должно выглядеть аккуратно, сильная ржавчина — это плохо. Ведь эти гайки когда-то надо будет открутить! Проверяем кронштейны крепления задних амортизаторов, крепления задних рессор — они могут отгнивать на старых рамах
Остальное

Стоит осмотреть шины: резина должна иметь равномерный износ — это важно! Берем у владельца ПТС или СР и ищем или просим показать номер кузова, двигателя, рамы (шасси). Особенно интересно увидеть номер рамы — часто он бывает стёрт ржавчиной, но указан в ПТС и СР. Тогда предстоит волокита по экспертизе и внесению изменения в ПТС. Не критично, но отнимет какое-то время.
Кроме того можно проверить всякие мелочи, которые легко чинятся, но позволяют поторговаться.

Среди них:
дворники и омыватель стекла, сигнал
печка
ближний и дальний свет
сигналы поворота, торможения и заднего хода
работа датчиков уровня топлива
герметичность и помятость баков.

На данной странице представлены фото салона автомобиля уаз буханка:

Расположение органов управления

1 — рулевое колесо. Рулевое колесо автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-3153 и семейства УАЗ-3741 имеет центральную кнопку звукового сигнала. Рулевое колесо автомобилей УАЗ-31514 и УАЗ-31519 снабжено энергоемкой накладкой и имеет две кнопки звукового сигнала, расположенные в спицах колеса.
    2 — зеркало заднего вида (внутреннее). Регулируется поворотом вокруг шарнирной головки.
    3 — панель приборов .
    4 — противосолнечные козырьки.
    5 — патрубки обдува ветрового стекла.
    6 — поручень пассажира.
    7 — фонарь (плафон) освещения.
    8 — выключатель "массы" аккумуляторной батареи. Включение-выключение "массы" производится поворотом ручки на 90°.
    9 — рычаг включения переднего ведущего моста. Имеет два положения: переднее — мост включен, заднее — мост выключен. Перед включением переднего моста включите передние колеса. Включение моста производите при движении автомобиля.
    10 — отопитель.
    11 — рычаг управления раздаточной коробкой. Имеет три положения: переднее — включена прямая передача, среднее — нейтральное, заднее — включена понижающая передача. Перед включением понижающей передачи включите передний мост. Понижающую передачу включайте с выключением сцепления и только при полной остановке автомобиля.
    12 — рычаг переключения передач. Схема переключения показана на рукоятке. Передачи переключайте плавным нажатием на рычаг без рывков. Если перед троганием с места не удается включить требуемую передачу, то слегка отпустите педаль сцепления, а затем вторично выключите сцепление и включите передачу. При переходе с высшей передачи на низшую рекомендуется применять двойное выключение сцепления с кратковременным нажатием на педаль управления дроссельной заслонкой. Передачу заднего хода включайте только после полной остановки автомобиля. При включении заднего хода включается фонарь света заднего хода.
    13 — рычаг стояночной тормозной системы. Для включения рычаг переместите назад, для выключения нажмите на кнопку в торце рычага и переместите рычаг вперед до упора. При включении стояночного тормозного механизма на панели приборов загорается контрольная лампа красного цвета.
    14- рукоятка привода крышки люка вентиляции и отопления кузова.
    15 — рукоятка крана переключения топливных баков. Рукоятка повернута вперед — кран закрыт, повернута влево -включен левый бак, повернута вправо -включен правый бак. На автомобилях с одним топливным баком кран не устанавливается.
    16 — педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора.
    17 — педаль рабочей тормозной системы. Затормаживайте автомобиль плавно, увеличивая постепенно нажатие на педаль. При торможении не доводите колеса до скольжения, так как в этом случае значительно уменьшается эффект торможения (по сравнению с торможением при качении) и увеличивается износ шин. Кроме того, сильное и резкое торможение на скользкой дороге может вызвать занос автомобиля.
    18 — педаль сцепления. При переключении передач и трогании с места педаль сцепления следует нажимать быстро и до отказа, а отпускать плавно. Медленное или неполное нажатие на педаль приводит к пробуксовке сцепления, что затрудняет переключение передач и вызывает повышенный износ ведомого диска сцепления. При резком отпускании педали (особенно при трогании с места) возрастает нагрузка на трансмиссию, что может привести к деформации ведомого диска сцепления и других деталей трансмиссии. При движении автомобиля не держите ногу на педали сцепления, так как это приводит к частичному выключению сцепления и к про-буксовыванию диска.
    19 — ножной переключатель света фар. Нажатием на кнопку, при включенных фарах, включается ближний или дальний свет фар. На автомобилях с многофункциональными подру-левыми переключателями не устанавливается.
    20 — розетка переносной лампы.
    21 — ручка управления жалюзи радиатора. При определенных режимах работы и климатических условиях для поддержания температуры охлаждающей жидкости двигателя в пределах 70-80 °С необходимо с помощью жалюзи регулировать количество воздуха, охлаждающего радиатор. При вытягивании ручки створки жалюзи закрываются.
    22 — зеркало заднего вида (наружное).
    23 — рукоятка переключателя указателей поворота. Рукоятка автоматически возвращается в нейтральное положение при повороте рулевого
в обратную сторону (при выходе автомобиля на прямую). На часть автомобилей устанавливаются многофункциональные подрулевые переключатели.
    24 -ручка управления дроссельной заслонкой карбюратора. Вытянутая ручка фиксируется поворотом на 90° в любую сторону.
    25 -ручка управления воздушной заслонкой карбюратора. Вытянутая ручка фиксируется поворотом на 90° в любую сторону.

Консоль:

1 — выключатель аварийной сигнализации. При нажатии на кнопку выключателя одновременно работают в мигающем режиме лампы всех указателей и повторителей поворота, сигнальная лампа включения указателей поворота (поз. 6) и лампа сигнализатора внутри кнопки выключателя.
  2 — спидометр. Показывает скорость движения автомобиля в км/ч, а счетчик, установленный в нем, — общий пробег автомобиля в км.
  3 — указатель уровня топлива в баке. Каждый бак имеет свой датчик указателя (кроме дополнительных баков).
  4 — сигнальная лампа аварийного состояния тормозной системы (красная). Загорается при нарушении герметичности одного из контуров гидравлического привода к тормозным механизмам.
  5 — сигнальная лампа включения стояночного тормозного механизма (красная).
  6 — сигнальная лампа включения указателей поворота (зеленая). Работает в мигающем режиме при включении переключателя указателей поворота или выключателя аварийной сигнализации.
  7 -сигнальная лампа аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе.
  8 — сигнальная лампа включения дальнего света фар (синяя).
  9 — указатель температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров двигателя.
  10 -сигнальная лампа аварийного давления масла. Загорается при падении давления масла в смазочной системе двигателя до 118 кПа (1,2 кгс/см2)
  11 — указатель давления масла в смазочной системе двигателя.     12 — вольтметр. Показывает напряжение в бортовой сети автомобиля.
  13 — прикуриватель. Для нагрева спирали прикуривателя нажмите на ручку вставки, утопите ее до фиксации в корпусе и отпустите ручку. При достижении необходимой температуры нагрева спирали вставка автоматически возвращается в исходное положение Не допускается принудительное удерживание вставки в утопленном положении.
  14 — фонарь освещения (устанавливается на УАЗ-31512, на остальных моделях устанавливается плафон освещения салона)
  15 — выключатель фонаря (плафона) освещения. На некоторых моделях выключатель расположен рядом с плафоном.
  16 — ручка управления дроссельной заслонкой карбюратора.
  17 — переключатель датчиков уровня топлива в баках.
  18 — выключатель заднего противо-туманного фонаря с встроенной сигнальной лампой включения
  19 — выключатель противотуман-ныхфар.
  20 — выключатель зажигания и стартера комбинированный (см рис. 1.22 и 1 23). Ключ из выключателя зажигания автомобилей УАЗ-31514, УАЗ-31519, УАЗ-3153 вынимается только в положении III, при этом срабатывает механизм запорного устройства, блокирующий вал рулевого управления. Для блокировки рулевого управления на стоянке установите ключ в положение III, выньте его и поверните рулевое колесо в любую сторону до щелчка, означающего, что язычок запорного устройства совпал с пазом стопорной втулки вала рулевого колеса. При отпирании рулевого управления вставьте ключ в выключатель зажигания и, покачивая вправо-влево рулевое колесо, поверните ключ по часовой стрелке в положение 0. В целях исключения случаев ошибочного включения стартера при работающем двигателе (II положение ключа), в конструкции механизма выключателя зажигания применена блокировка, дающая возможность повторного пуска двигателя только после возврата ключа в положение 0.